Popravilo polnilnika (Battery Charger) DHC SC212PE

[robi]

Poskušam oživeti polnilec akumulatrojev. Na primarni strani je odletel čip uc3843 in tranzistor, odsmodilo je še upor 0,33 ohm in še en manjši, 1w upor, katerega vrednost mi je neznana. Na pcb je označen, kot R16. Ali ima morda kdo shemo?

[robi]

Prilagam še dve fotografiji. Na mestu, kjer je prilotan upor, je R16, za katerega ne vem vrednosti. Sem dal 1k ampak je takoj eksplodirala varovalka

[VolkD]

Poskusi zrisati načrt tega vezja. Vzami tipski načrt za uc3843 in ta naj ti bo vodilo pri risanju. Potem bo vse lažje. Tudi vrednost manjkajočega upora se bo dalo določiti.

[Jakey]

Prilagam še dve fotografiji. Na mestu, kjer je prilotan upor, je R16, za katerega ne vem vrednosti. Sem dal 1k ampak je takoj eksplodirala varovalka

Pridružujem se Darkovi ideji. Že tako je malo komponent, pa sploh nimaš smd. Preriši shemo in bo hitro jasno, kakega razreda more bit upor, če ne celo bolj natančno. Tak načrt ne vzame čez kot 20 minut (za celotn pcb).

[DusanK]

Poskušam oživeti polnilec akumulatrojev. Na primarni strani je odletel čip uc3843 in tranzistor, odsmodilo je še upor 0,33 ohm in še en manjši, 1w upor, katerega vrednost mi je neznana. Na pcb je označen, kot R16. Ali ima morda kdo shemo?

Prosi moderatorja, da tole prestavi v novo temo npr. "Popravilo polnilnika (Battery Charger) DHC SC212PE", da bo morebitno popravilo dobilo smisel in celoto. Pa če uspe ali ne.

Ni mi sicer podobno ampak R16 ne vidim... označi ga na sliki ali naredi bolj ostro fotko kje se nahaja, da se vidijo sosednji elementi.

Povej in se malo razpiši o oznaki tranzistorja, ki je odletel in s katero oznako si ga nadomestil?!
Si nadomestil tudi UC3842 in shunt 0,33Ω upor?

Ker ti je pri zamenjavi upora 1kΩ namesto neznane vrednosti zopet odletela varovalka potem imaš na primarju še vedno nekje kratek stik. Ni veliko komponent v špilu.
Ponovno preveri mosfet tranzistor, graetz, shubber vezje (upor+kondenzator+diodo)...

Switcherje se zato varnostno priklaplja na 230V~ vhodu preko zaporedno vezane žarnice z žarilno nitko (cca. 60W-100W), da v primeru, če imaš na primarju še vedno kratek stik (varistor, graetz, mosfet/močnostni tranzistor, snubber ...) le ta močno zasveti in ne da v e-nebesa odplini elemente, ki si jih ravno zamenjal.

[mondxxi]

R16 je zelo verjetno Gate upor ranga 10-47ohm. Če prav vidim je povezan na PIN6 (OUT) UC3843 in na GATE MOSFETA.

[VolkD]

Prosi moderatorja, da tole prestavi v novo temo npr. "Popravilo polnilnika (Battery Charger) DHC SC212PE", da bo morebitno popravilo dobilo smisel in celoto. Pa če uspe ali ne.

Done!

[robi]

Zamenjal sem tranzistor, notri je bil P12N60E, jaz sem dal 12N60M2
Zamenjal sem UC3843B z UC384AL
Shunt upor sem dal 0,38 namesto original 0,33
Zamenjal sem elektrolit 100 uf ki ga je razneslo. Dal sem enake karakteristike.

[mondxxi]

Kakšno vrednost R16 si vgradil? Si poskusil priključiti polnilnik prek žarnice, kot je predlagal DusanK? Kateri 100uF je razneslo? Na primarni ali na sekundarni strani?

[robi]

100uF na primarni strani, poleg čipa. R16 sem dal 1k. Nisem vklopil preko žarnice, samo 5a varovalka

[robi]

Brez R16 se zarnica ne prizge. Z uporom in direkt, brez zarnice, je odneslo tranzistor in varovalko.
Kaj naj merim?
lp

[robi]

Žarnico imam 75w- a je preveč?

[DusanK]

Zaenkrat nimaš kaj merit, ker se mi zdi, da narobe razumeš.
Zaporedna žarnica (Preizkusna žarnica) je neke vrste "varovalka", da ti v primeru, če imaš še nekje na primarnem delu switcherja kratek stik, ponovno ne odnese novih elementov (mostič, mosfet, snubber diodo/upor, termistor/NTC, shunt upor...), ki si jih ravnokar zamenjal ampak kratek stik prevzame žarnica, ki takrat polno (za)žari.
Če pa ob vklopu žarnica samo za trenutek zasveti in nato ugasne je velika verjetnosti, da ni več kratkega stika in lahko preizkusiš vklop brez zaporedne žarnice.
Lahko je tudi 75W z žarilno nitko.
Poskrbi za varno priključitev zaporedne žarnice, da se nevede ne dotakneš nezaščitenega faznega vodnika, da ne boš ti zasvetil namesto žarnice.

Zdaj, ko to razumeš lahko začneš ohmsko meriti posamezne elemente, če je ponovno odneslo ali da je v kratkem stiku ali prekinitvi:
* varovalka
* NTC/termistor
* mostič/graetz
* mosfet/power tranzistor
* shunt upor
* snubber dioda/upor
* napajalna dioda za čip UC3843
* čip UC3843-pwm kontroler
...
Ti elementi so vsi na primarni strani in jih pomeriš z ohm-metrom (dioda-piskač).
Na sekundarni strani pomeri vsaj vse izhodne diode in vizuelno poglej, če je kje kak napihnjen elektrolit.
Zamenjaj zanič elemente z novimi in ponovni preizkus obvezno izvedi preko zaporedne žarnice, ki ti bo s svojo svetlobo povedala ali je še kaj v stiku.

---------
Odgovoril nisi na nekaj vprašanj in predlogov:
Nisi narisal načrta (vsaj delnega okoli UC3843 ter okoliški elementi), nisi označil kje na strani elementov je upor R16 (ne mislim tvojega 1kΩ).
Tudi ne vem kateri elektrolit 100µF ti je razneslo ali glavnega 400V ali manjšega npr. 50V, ker sta oba blizu čipa UC3843?
Elektrolit ne raznese kar tako, še največkrat, če je napačno priključen (zamenjana polariteta), ob višji napetosti kot je delkarirana ali ob kakšnem udaru strele, kjer varistor ne opravi svoje vloge ali pa ga sploh ni na vhodu.

Menjaj R16 (1kΩ) z manjšo vrednostjo npr. okoli 20Ω, če se izkaže, da je res povezan z vrati (G) Mosfeta in na drugi strani s pinom 6 (OUT) čipa UC3843.
Mosfet 12N60M2 je sicer manj zmogljiv od P12N60E ampak za test brez polne obremenitve bo ok.

Odgovori na vprašanja, skiciraj načrt ali vsaj primerjaj s spodnjim.
Razpiši in razgovori se!!!

V pomoč kje se nahajajo zgoraj omenjeni elementi, ki jih moraš preveriti, naj ti bo ta načrt za batt.charger:

Vir osnovnega načrta/slike:

[ivor]

Sumljivi stikalni napajalnik testiraš ponavadi brez bremena ali s nekim minimalnim bremenom, če je to potrebno za normalno delovanje, na pr. 5W. Če je napajalnik v redu, bo poraba minimalna in serijska žarnica ne bo svetila.
Razen serijske žarnice, priporočam uporabo pri popravilu tudi ločilnega transformatorja zaradi (vsaj nekoliko) večje varnosti pri delu.

[robi]

Zaenkrat nimaš kaj merit, ker se mi zdi, da narobe razumeš.
Zaporedna žarnica (Preizkusna žarnica) je neke vrste "varovalka", da ti v primeru, če imaš še nekje na primarnem delu switcherja kratek stik, ponovno ne odnese novih elementov (mostič, mosfet, snubber diodo/upor, termistor/NTC, shunt upor...), ki si jih ravnokar zamenjal ampak kratek stik prevzame žarnica, ki takrat polno (za)žari.
Če pa ob vklopu žarnica samo za trenutek zasveti in nato ugasne je velika verjetnosti, da ni več kratkega stika in lahko preizkusiš vklop brez zaporedne žarnice.
Lahko je tudi 75W z žarilno nitko.
Poskrbi za varno priključitev zaporedne žarnice, da se nevede ne dotakneš nezaščitenega faznega vodnika, da ne boš ti zasvetil namesto žarnice.

Sem prav razumel in žarnico priklopil zaporedno na fazo napajanja. Tudi izolirano imam vredu, ni panike

[robi]

Pozamenjavi tranzistorja in vgradnji 30 Ohm upora R16, se napajalnik prižge. Žarnica zasveti samo ko priklopim, za trenutek, verjetno ko se tavelik kondenzator polni.
Zelena lučka utripa, vendar se pa sliši kot bi rele preklapljal parkrat na sekundo (zvok je tak, ker releja ni).
Si ne upam pustit priklopljeno, dokler ne bom ziher.

[robi]

* varovalka
* NTC/termistor
* mostič/graetz
* mosfet/power tranzistor
* shunt upor
* snubber dioda/upor
* napajalna dioda za čip UC3843
* čip UC3843-pwm kontroler
.

Vsi ti elementi so vredu

[robi]

Spet je odletel mosfet, pa sem imel preko zarnice, ki zdaj sveti. nimam več katerega na zalogi, moram naročit,
v vmesnem casu bom narisal shemo

[DusanK]

Še vedno nisi odgovoril:
* kje je R16 na strani elementov?
* kateri kondenzator je 100µF, ki ti ga je odprlo in kakšna je njegova voltaža?

Daj, potrudi se, ker nimam več veselja vleči iz tebe.

Nekaj še moraš imeti v delnem stiku, če ti je odletel mosfet preko žarnice.
Naroči prave mosfete P12N60E in preveri še izhodne diode, kondenzatorje... Nekaj ti še preveč bremeni.

Zaporedna žarnica je samo za ugotavljanje, če imaš nekje še kratek stik, da ne kuriš po nepotrebnem nove elemente, ko 1x žarnica samo zasveti in ugasne potem načeloma ni več kratkega stika in žarnico v naslednjem poizkusu odstraniš in poizkusiš vklop, če switcher štarta.

Switcherji navadno preko zaporedne žarnice slabo štartajo ali sploh ne, zato imaš tisti zvok kot bi preklapljal rele, v bistvu se switcher (čip UC3843) vklaplja in izklaplja (se zaganja) v določeni frekvenci, ki se sliši kot npr.: tsk, tsk, tsk... in ne spelje, ker ga bodisi izklaplja feedback linija, je nestabilna napajalna napetost čipa, zanič optocoupler, TL431 na sek. strani, slabi elektroliti (visok ESR) itd.

Bo treba še preveriti elemente (diode, elektrolite itd.).
Če ga nimaš si sposodi merilnik kapacitivnosti in pomeri glavni 400V kondenzator ter vse ostale elektrolite, če so ok in kakšen ESR imajo.

[robi]

Še vedno nisi odgovoril:
* kje je R16 na strani elementov?
* kateri kondenzator je 100µF, ki ti ga je odprlo in kakšna je njegova voltaža?



Bo treba še preveriti elemente (diode, elektrolite itd.).
Če ga nimaš si sposodi merilnik kapacitivnosti in pomeri glavni 400V kondenzator ter vse ostale elektrolite, če so ok in kakšen ESR imajo.

Menjani elektrolit je bil 50V, na sliki sem označil pozicijo upora.
Bom preveril še ostalo
Prave tranzistorje sem naročil 5 kosov in jih dobim v par dneh.

[robi]

150uF 400V elektrolit sem nameril 130uF in 0,5%
4700uF 35v sem nameril 5000uF in 0,9%
Na sekundarju sem zamenjal še en 100uF 50V z novim 100uF 63V, ker sem imel pri roki, meril se je še vredu

[PPG78]

Ali si zamenjal optosklopnik v povratni vezavi? Zamenjaj, lahko da čip ne dobi prave informacije. Če crkne fet je nekaj resno narobe, preveri povezavo med shunt uporom za tok in čipom.

Lp, Peter

[robi]

Sem naročil optosklopnik in ga bom zamenjal. Povezava med shunt uporom in čipom je vredu.
Naročil sem tudi 150uF400v elektrolit

[mondxxi]

@robi: Kako imaš zvezano 75W 230V žarnico z nitko ? Če je res zaporedno z 230V napajanjem polnilnika, ti v nobenem primeru ne bi smel odleteti 600V 9A MOSFET. 75W žarnica v teoriji potrebuje 330mA na 230V da polno sveti. Je bil tranzistor pravilno obrnjen?

[robi]

Žarnica je na podaljšku zaporedno na eni veji.
Tranzistor je obrnjen , da se rebro, preko silikonske srajčke, nalega na hladilnik.
Sem šel preverit na vezje- izhod čipa na nogi 6 gre preko upora na G. Je bil prav obrnjen
Pa ko sem prvič priklopil, je nekaj časa utripala zelena led, žarnica ni svetila. Se je pa slišalo neko preklapljanje, verjetno kot je Dušan opisal. Ko sem še 1x vklopil, pa je žarnica zagorela in tranzistor je odletel.
Sem imel pa shunt upor 0,33 ohm, namesto 0,36. Zdaj sem dal 0,47 za ziher. Bo pač malo manjši tok- a je to problem?

[DusanK]

V izklopljenem in breznapetostnem stanju ohmsko pomeri, da nima mosfet, ki je v silikonski srajčki (morebitna poškodba) vseeno kakega kontakta s hladilnim rebrom, torej pin 2 mosfeta in hladilnik ne smeta biti v stiku.
Ravno tako pomeri, če je med primarjem in sekundarjem transformatorja zelo veliko upornost.
Si pomeril izhodne diode (v mojem načrtu D8-dvojna dioda), če so OK?
Če prav vidim po slikah je ravno tako v silikonski srajčki.
Na hladilniku imaš privijačene 4 elemente. Lahko poveš njihove oznake in kako so v vezju priklopljene?
Boš moral narisati načrt.

[robi]

Med primarjem in sekundarjem mi ne pokaže nič, ni stika
Obe dvojni diodi sta ok

Srajčke...slika pove vse

[DusanK]

Da nisi ti pritrdilnega vijaka dal tudi skozi luknjo TO-220 elementa in skozi silikonsko srajčko? S tem si naredil kratek stik.

Vijak drži v zg. delu tisti ukrivljen pleh, spodnji del pleha pritiska preko silikonske srajčke na sprednji del ohišja TO-220, zadnji del ohišja TO-220 je preko silikonske srajčke pritisnjen ob alu hladilnik.

Je dvojna dioda SD2 obrnjena narobe? Saj električno je vseeno kako je obrnjena, ker je srednji pin katoda, ampak mehansko, ker tako obrnjena dioda v TO-220 ohišju bo na alu hladilnik nalegala s sprednjim delom in ne zadnjim večjim hladilnim delom TO-220 ohišja. Tista ukrivljena ploščica bo gotovo manj odnesla toplote kot, če bi bilo obratno. Če je samo za test potem je ok.

Preveri, če je upor (v rdečem krogu) dober. Rjava/črna/zlata/rdeča = 1 Ω, toleranca 2%, po velikosti in keramiki sodeč je to cca. 2-3W.
Na sliki se vidi kot da bi bil del upora odkrušen. Mogoče je skozi njega šlo preveč energije in je počil.

[robi]

Dioda je bila v originalu narobe.
Tisti upor mi pokaže pol ohma, vendar za tako nizke upornosti mi ohmeter ne pokaže bolj točno. Po moje je ok.
Vijaki za to220 niso skozi ohišja. Samo tiste "klupne" držijo.
Imata pa diodi pri obrnejenem ohišju, dosti večji padec, kot skrajno leva. Tista ima 0,2 in nekaj V, obrnjena pa pol volta cca.

[VolkD]

Poglej oznake! Tista z 0,2V je schottky. Ona druga pa ne. Ali pač ? Preglej datasheet. Če je tudi ta schottky potem je slaba.

Upor! Če je samo malo mehansko poškodovan ga je treba menjati!

[bostjang]

Ali prav vidim, da je shunt upor tisti keramični žični upor? Taki imajo večjo znatno induktivnost. Svetujem vgradnjo manj induktivnega upora.
Od kdaj pa je upor, ki ga je Dušan označil skurjen? Koliko vidim, je to primarni shunt upor, tistega dodatnega pa vklopi stikalo. Slednje se mi zdi zelo zanimivo, prvič vidim kaj takega.

[bostjang]

Povezava med shunt uporom in čipom je vredu.

Vključno z vmesnim uporom? Kakšna je njegova vrednost?

[robi]

Odkrušeni upor mi pokaže pol ohma, kot sem napisal. Sem naročil novega in bom vse zamenjal. Tudi žičnega z manj induktivnim - nisem vedel, da je to narobe.

[robi]

Sem dobil novo pošiljko delov in sem zamenjal kondenzator 150uF/400v na primarni strani, potem 1 Ohm upor, pa optosklopnik in tranzistor (zdaj sem dobil prave). Ko sem vklopil, je žarnica utripnila, potem je za kako sekundo, dve ugasnila, iz vezja se je slišalo "preklapljanje", nakar je žarnica zasvetila konstantno. Odletel je mosfet...
Zdaj tudi pri ugasnjenem stikalu žarnica konstantno sveti

[VolkD]

Poskusi zrisati načrt tega vezja. Vzami tipski načrt za uc3843 in ta naj ti bo vodilo pri risanju. Potem bo vse lažje. Tudi vrednost manjkajočega upora se bo dalo določiti.

Tole sem napisal 26. Jun 2025 12:07:23
Očitno temu ne boš ušel!

[robi]

Rišem počasi, sem pa malo improviziral in za 300v primarja se mi zdi direkt na tranzistor z 0,33ohm uporom, preveč. In sem dal 27 ohm (sem imel pri roki). Žarnica ne sveti, zelena lučka utripa. Ko priklopim aku, gori rdeča lučka, polni ne. Je pa zanimivo, da stikalo za vklop ne dela. Lučka utripa, če je vklopljeno ali izklopljeno. Stikalo je vredu, sem pomeril.

[robi]

Polnilec dela. Tista upora sta 1 oh in 0,33 ohm. Problem je bil v 2k uporu, ki gre na vhod sense. Upor je bil prekinjen.
Polni max 3A, stikalo je pa malo čudno povezano in je vseeno v kateri poziciji je. Tok se ne spremeni.

[robi]

Sem 2x napolnil aku in dela vredu. Edino stikalo moram se nagruntat

[robi]

Preden preklopi v vzdrzevanje, se zaganja v intervalih po eno sekundo, zaganja se tudi ventilator. Napetost gre skoraj do 16v in potem drzi 13,2v. Ali je to normalno? Pise, da je tudi za agm, morda zato taka napetost?

[bostjang]

Problem je bil v 2k uporu, ki gre na vhod sense. Upor je bil prekinjen.

Se mi je zdelo. Na to sem opozoril teden nazaj.

Polni max 3A, stikalo je pa malo čudno povezano in je vseeno v kateri poziciji je. Tok se ne spremeni.

Ni vseeno. Poveča max. tok. Očitno ni bil v limiti.

za 300v primarja se mi zdi direkt na tranzistor z 0,33ohm uporom, preveč. In sem dal 27 ohm (sem imel pri roki).

Kateri upor? Shunt? Za shunt je to lahko normalna vrednost. Upam, da je sedaj prava vrednost vgrajena. V zanki vhodni kondenzator - tranzistor - transformator za najbolj osnovno delovanje ni potreben noben upor.

[robi]

Zdaj je shunt 0.33 ohm. Sem pa ravno govoril z lastnikom in pravi, da se je ze nov zaganjal zadnjih par procentov polnjenja.
Glede stikala bom pa spraznil aku malo bolj in opazoval tok.
Hvala vsem, lp

[robi]

Pri praznem akumulatorju na eni stopnji polni z 3A, na drugi pa z 12A. Dela vse kot pri novem