[3Dp] Težave, vprašanje in ostalo

[TheChemist]

Našel sem težavo. Ko vodim filament ročno skozi 10 cm dolg kos bovdna, se le ta zatakne takoj na izhodu iz bovdna.
Mislim, da teflonska cev, ki sem jo naročil ni pravega notranjega premera ampak malo večja. In potem, ker je filament vedno malce upognjen, se le ta zatakne ob tisto malo roba vijaka v hladilnem rebru. Naslednji korak, dobiti bolj primerno teflonsko cev za bovden. Trenutna cev je bila kupljena kot 4mm zunanji in 2mm notranji premer. V resnici pa je notranji premer 2,5 mm in ta malenkostna razlika mi povzroča preglavice.

[lojzek]

To je podobno tistemu, kar sem jaz mislil s povrtanjem spojke. Ce jo imas povrtano, se bovden nasloni direkt do ... Hmm, mislim da do zadnjega dela sobe, tam v hladilniku. Ce pa sobe nimas povrtane,, pa bovden pride samo do sredine spojke, od tam do sobe pa gre filament "po svoje". In se tako lazje upogne, zatakne za kak rob.

[TheChemist]

To je podobno tistemu, kar sem jaz mislil s povrtanjem spojke. Ce jo imas povrtano, se bovden nasloni direkt do ... Hmm, mislim da do zadnjega dela sobe, tam v hladilniku. Ce pa sobe nimas povrtane,, pa bovden pride samo do sredine spojke, od tam do sobe pa gre filament "po svoje". In se tako lazje upogne, zatakne za kak rob.

Torej, lahko to spojko kar povrtam (govorimo o delu, ki ima navoj zgoraj in spodaj, vmes pa je stanjšan)? Kolikšen sveder pa naj uporabim? Približno kako globoko? Če bom šel predaleč, bo tisti ožji del odletel.

[rafaellsi]

Torej, lahko to spojko kar povrtam (govorimo o delu, ki ima navoj zgoraj in spodaj, vmes pa je stanjšan)? Kolikšen sveder pa naj uporabim? Približno kako globoko? Če bom šel predaleč, bo tisti ožji del odletel.

Neee. Lojzek je imel v mislih pnevmatsko spojko (če imaš tako glavo kot je bila v originalnem kopletu). Povrtaš jo toliko, da gre bovden lahko skozi pnevmatko spojko in se nasloni na hladilni blok ....

[TheChemist]

Aha. No pri sami spojki pa nimam težav in gre bovden lepo skozi globoko v hladilno rebro. Madonca, se moram pa res naučit brat. Bi skoraj škodo naredil.

[Jaka]

Pri meni gre bovden tako kot pri tebi, torej, globoko v hladilno telo.

[pbrgle1]

pozdravljeni. ravno sem končal s sestavo printerja in me zanimajo variante kako pritrditi plexi stranice na ohišje tako da je iz vseh strani lahko dostopen.

[pbrgle1]

pozdravljeni. ravno sem končal s sestavo printerja in me zanimajo variante kako pritrditi plexi stranice na ohišje tako da je iz vseh strani lahko dostopen.

[mucek]

Tako, kot je po navodilih Z magnetki in naprintanimi holderji.

LP, g

[Bizgec65]

Lahko je tudi na "pante" ali tečaje po domače. Sedaj se lahko pač igraš.

[TheChemist]

Vseh težav je bila kriva cev (bovden). Sedaj, ko sem dobil "ta pravo", ni večjih problemov.

Moj prvi, drugi in tretji print .

[siljo]

ma smo se že ukvarjali s podlago (imam zaenkrat še ne ogrevan 3D elektronik.si printer):
po dolgem času bi ga zopet potreboval, vendar že v začetku sem se zopet 1uro zamudil in na koncu vse skupaj opustil!
Namreč nikakor se mi v enem koncu PLA ne sprime dobro na podlago!
Kaj "po novem" uporabljate za podlago, da se v začetku zadeva dobro sprime?

[mitkum]

Jaz še zmeraj za PLA uporabljam navadno steklo in uhu stick lepilo (tisto, ki izgleda kot debela labela. Print se na podlago sprime tako močno, da ga občasno kar težko ločim od stekla! Za enkrat še nimam ogrevane mize.

[kunte]

Izdelal sem 3d printer po načrtih iz foruma. Zataknilo se mi je pri tiskalni šobi. Nikakor mi pla ne porine ven iz šobe extruder material poriva naprej vendar se mi vedno zapaca šoba. Glava je segreta na 210stopinj vendar je prikapljala največ ena kapljica plastike. Po temeljitem pregledu glave sem opazil da imam šobo (3-0.3) za 3mm material sam pa uporabljam 1.75mm. Bovden za dovod plastike je porinjen povsem do vijaka v hladilniku, vijak ima luknjo 2mm v šobi pa je luknja 3.3mm. Ker nimam rezervne šobe nisem pa nikjer v Sloveniji našel šobe za 1.75mm me zanima če bi v šobo vstavil podrejan prstan , ki bi plastiko vodil do otprtine na šobi.

[rafaellsi]

Mislim da bi moralo delovati. Pušo (prstan) bi bilo verjetno smiselno narediti tako, da gre na tesni v šobo. Verjamem pa tudi, da se na tem forumu najde kdo ki ima kako šobo.... Kakšno glavo imaš (E3d) oz. kakšen navoj je na šobi (M6)?

[kunte]

Imam e3d m6 navoj. Če ima kdo kakšno šobo za prodat ali posodoit. Imam naročene iz kitajske vendar jih pred februarjem nebom dobil.

[Pobes]

Obupaj temo.

Na mojem printerju delam remont. Ker so drsne puše v vozičkih dobile tak "luft" da glava boli, me zanima če je kdo dobil alternativo. Kitajci imajo neke medeninaste puše v grafitom. A je kdo to kupoval testiral? Nekateri so omenjali puše dolge 30mm, obstaja to v kakšnem katalogu?

Link do puš ki sem si jih ogledoval:
http://www.aliexpress.com/item/4pcs-lot-Ultimaker-Graphite-Bushing-Copper-Sleeve-8X11X30MM-Free-Shipping/1695081636.html?spm=2114.01010208.3.1.ftUAVq&ws_ab_test=searchweb201556_3,searchweb201644_5_505_506_503_504_301_502_10001_10002_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10004_10009_10008,searchweb201560_8,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6452&btsid=fb8d80fe-b445-46d2-a4af-4a600b74ab7d

[dumr666]

jaz jemljem te stvari v tehimpexu, kitajci delajo te stvari čisto preveč slabo.

[Toni]

Jaz sem si kupil tole:
http://www.getyourbearings.co.uk/plain- ... 81112.html

V dobrem letu in pol ni še nikjer nobenega lufta in tečejo zelo gladko, pa cena tudi ni visoka. Montirane jih imam na teh vozičkih:
http://www.thingiverse.com/thing:677773

[StricGeza]

Obupaj temo.

Na mojem printerju delam remont. Ker so drsne puše v vozičkih dobile tak "luft" da glava boli, me zanima če je kdo dobil alternativo. Kitajci imajo neke medeninaste puše v grafitom. A je kdo to kupoval testiral? Nekateri so omenjali puše dolge 30mm, obstaja to v kakšnem katalogu?

Link do puš ki sem si jih ogledoval:
http://www.aliexpress.com/item/4pcs-lot-Ultimaker-Graphite-Bushing-Copper-Sleeve-8X11X30MM-Free-Shipping/1695081636.html?spm=2114.01010208.3.1.ftUAVq&ws_ab_test=searchweb201556_3,searchweb201644_5_505_506_503_504_301_502_10001_10002_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10004_10009_10008,searchweb201560_8,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6452&btsid=fb8d80fe-b445-46d2-a4af-4a600b74ab7d

Jaz sem te puše nabavil, prilagodil vozičke(Krokovi vozički imajo premali razmak med vijaki) vendar nisem še zmontiral. Predvidevam da bo s temi pušami konec z luftom. Pri tistih kompozitnih pušah je problem ker pobere tisti teflon ali kar že je dol in se zlufta.

[Pobes]

A mi lahko pošlješ prilagojene vozičke?

[Peter123]

Živjo.
Danes prižgem lesenjačo in: "err: mintemp"
Brskam po netu. Najdem, da je izmerjena temperatura na senzorju za glavo temperatura prenizka (pod 5C).
Res je, na LCDju piše 0C.
Za test priklopim trugi K termočlen. Isto.
Stestiram tega v printerju na univerzalnem inštrumentu, zmerim cca 20C sicer je sobna temperatura cca 27C ampak dela.

Izmerim napetost na PCBju s AD597A, 5V.
Izmerim napetost na izhodni sponki, cca 80mV.

Če odklopim termočlen napiše drugo napako MAXTEMP.

Gledam datasheet kaj bi moral dobiti na izhodnem pinu. Pri 25C bi moral dobiti 245mV.

Ima kdo še kak predlog preden kupujem čip za 12€?

[Peter123]

Napetost na termočlenu 20mV.

[Carko]

Preveri žice med glavo in glavno plato. Jaz sem jih že n-krat menjal in štukal, ker so se "zjahale" in prekinjale.

[Peter123]

Sicer sem vse žice pomeril.
Prav tako napajanje.
Tudi odklopil termočlen in iz min preide na max temp..
Dvomim ampak vsekakor bom probal za test.

[VolkD]

Jaz sem z instrumentom meril žice pri moji lesenjači in je bilo vse OK.
K osem zadevo zagnal, mi je pa plastiko smodilo, da se je kar zabasala v šobi. Potem sem na nekem poljskem forumu prebral, da je to tipično za prekinjeno žico ??? Mi sicer ni jasno zakaj, ampak ko sem zamenjal kar vse žice je zadeva začela delati korektno.

[Peter123]

Sem zamenjal povezavo med AD597A in CPU pcb.
Brez sprememb napaka ostaja.

[Pobes]

Si preveril hladne spoje na konektorju na glavi? Mene ne nekaj hecalo, potem sem videl da se konektor drzi le toliko da ne odpade z grdim pogledom.

[yacksy]

Definitivno polotaj "malo platko", kamor pride priključen termočlen. Sem imel podoben problem že dolgo nazaj, pa nisem čisto siguren, ali je bil slab lot na konektorju ali se je odlotala dioda, ki je na malem vezju.

Pa če je kaj prav, si pri Troublemaker-ju dobil zraven 2 "mali platki". Tako da če še kje najdeš neporabljeno, jo lahko zamenjaš ...

[Peter123]

Živjo,
torej po malo predahu zopet k reševanju. Tole sem probal, stanje isto.
-zamenjat čip
-polotat PCB (celoten),
-zamenjat povezovalni kabel
-zamenjat K termočlen

Torej še vedno ostaja: če je K termočlen priklopljen pade v MIN temp in prikazuje temperaturo 0C. Če termočlen odklopim pade v MAX temp in se ustavi nekje 200C +.
Obstaja možnost, da se je izgubilo nekaj v CPU povezano z nastavitvami za termočlen?
Je kdo v bližini Lj. Dravelj, ki bi mi bil pripravljen priklopit PCB na njegov CPU?
Če se izkaže, da je OK potem ostane FW.

[MadMax]

Saj najbrž veš, ampak pri K termočlenu je pomembno kako sta obrnjeni žici. Probaj zamenjat.
Aja, pa štukano tudi ne sme bit (razen s kompenzacijskim kablom, ki je iz enakih materialov kot žici člena).

[Peter123]

Poizkusil obe "polariteti".
Ni štukano.

[airwolf]

Peter123 to rabiš za troublemakerja?
Ga imam in zdajle ga ne uporabljam (dela Makerbot x2).
Če želiš lahko prideš za vikend na Briše pri Polhovem Gradcu in malo pogledava.
Poskusiva tvojo platko na mojem in obratno.

K člena nimam nobenega odveč, da bi lahko probala še menjavo.

[Peter123]

Živjo,
še enkrat sem se odločil preverit delovanje AD597 na mizi.
Torej, napajanje 5V. Priklopljen K termočlen:
Temperatura okolice cc 24C
Napetost na izhodu AD=0,38V (proti masi)

Prepis iz datasheeta AD597:
20C, Ktermočlen=0,8V, AD597out=0,196V
25C, Ktermočlen=1V, AD597out=0,245V

Torej vsekakor nekaj ne špila.

[Peter123]

Sem uvidel svojo zmoto glede napajanja.
Torej če PCB napajam z 20V:
Temperatura okolice cca 22C
Napetost na izhodu AD=0,45V (proti masi)

Še vedno ni.
Naročeni novi konektorji, da sestavim še drug PCB.

[Peter123]

Živjo.
Hvala Airwolfu za pomoč.
Ugotovila sva, da je napaka na CPU pcbju.

Predvidevam, da je statika odpihnila AD vhod na Atmega.
V ta namen sem predelal FW (da uporablja priklop TEMP2, seveda še dolotal konektor ter prevezal senzor):
#define TEMP_0_PIN 8 -> #define TEMP_0_PIN 9
#define TEMP_1_PIN 9 -> #define TEMP_1_PIN 8
FW sem dobil tule: https://github.com/Carko/Marlin-Elektro ... 1/Firmware

Na 5V napajanje in na signal za temperaturo sem proti masi zalotal še TVS 5,2V, kar po mojem ne bi smelo biti problema.

Rezultat: prikaz trenutne temperature skeče med 65-80C.
Bi moral v FW spremeniti še kaj?
Kje bi našel shemo CPUja, da preverim vezavo?
Lp
Peter

[Peter123]

Če bo še kdo imel podobne probleme, tule strnjeno skupaj kako in kaj:

Simptomi: "err: mintemp".
Prikaz temperature ekstruderja na LCDju prikazuje temperaturo okoli 0˚C.
Od odklopu termočlena na glavi se temperatura vzdigne na 200˚C in več.

Težavo lahko lociramo na dva načina (odvisno od tega ali imamo osciloskop):
1. Z osciloskopom se priklopimo na +5V napajanje (lahko na PCBju od AD597A).
Če vidimo nihanje 5V napetosti v rangu 0,8Vpp potem je napaka na enem od napajalnikov. Lahko je na 24V/100W ali na manjšem DC/DC pretvorniku (24V->5V), ki se nahaja na CPU tiskanini.
Oscilogram 01:

Oscilogram 01.png

Podobno meritev lahko naredimo še na 24V napajalniku. V mojem primeru je bilo nihanje napetosti samo na 5V.

2. CPU tiskanino za test napajamo z zunanjim 5V napajalnikom. S tem se bo zagnal procesor in AD597A, na LCDju bo prikazana temperatura. Če temperaturo prikazuje pravilno je napaka na manjšem DC/DC pretvorniku (24V->5V), ki se nahaja na CPU tiskanini.

Naj posebej poudarim, da meritev z ročnim multimetrom tu ne bo pomagala. Multimeter izmerjene vrednosti »povpreči« in izpiše 5,0V.

Kako zadevo »popravit«. Ker sam nisem imel sheme vezja sem se odločil, da obstoječ 5V napajalnik odstranim in ga nadomestim z drugim.
Korak 1: odstraniti komponente, ki jih ne potrebujem (Slika 01):

Slika 01.jpg

L1, C2 in C3 sem pustil na vezju.
Pri roki sem imel »Traco power TSR 1-2450«: https://www.tracopower.com/int/model/tsr-1-2450
Seveda lahko uporabite tudi kak drug DC/DC, vendar ne linearnega.
Vhodna napetost: 24Vdc +- 3V.
Izhodna napetost: 5V
Izhodni tok: več od 0,5A (samo ocenjujem)
In še Slika 02, tako sem zadevo prilotal in tudi zalepil na svoje mesto:

[PrimozT]

Živjo.

Res je, da je Bambu lab H2S moj prvi FDM tiskalnik. Se pravi sem v vseh zadevah FDM precej "zelen". Ampak po internetu se govori, da njihovi tiskalniki "enostavno delujejo". Kupiš, postaviš, printaš. Moje izkušnje niso take...

Poleg težave na zadnjem desnem delu mize (kjer razdalja šobe do mize tako zaniha, da je na nekem delu nemogoče tiskati, nekaj centimetrov naokrog pa je cel kup težav - kitajc rešuje) in težave povsem spredaj levo (kjer zaradi oddaljenosti glave očitno pride do prevelikega trenja po premajhnih radijih cevke in se filament ustavi - kot berem znana težava H2S brez rešitve) bi vas rad povprašal, kaj menite o kvaliteti tiska, prilagam fotografije.

Kot rečeno, o FDM vem zelo malo, ampak ta količina luknjic se mi ne zdi normalna. Vem, da je možno v nastavitvah spremeniti marsikaj in imam nekaj zapiskov okrog tega, ampak za tiskalnik, ki dela "out of the box" verjetno to ne bi smelo biti potrebno pri uporabi tovarniškega materiala in tovarniških nastavitvah tiska. Ali se mogoče motim?

[jure94]

"Out of the box" je zelo širok pojem, ki se lahko hitro narobe razume.
Prvo so potrebne še dodatne informacije. Ker sam tisk ni odvisen le od tiskalnika, ampak tudi od materiala.

Torej, kakšen material je bil uporabljen (tip, proizvajalec). Če ni bil njihov (Bambu) filament bo mogoče potrebno prilagoditi nastavitve.
Za vsak filament je dobro narediti nekaj testov:
- optimalna temperatura tiska
- "k" faktor (nekateri temu rečejo tudi pressure advance, odvisno od proizvajalca), kar se sicer lahko naredi avtomatsko, ampak je vedno dobro narediti še ročno kalibracijo.
- preveriti flow multiplier in nastaviti po potrebi

Glede na priložene slike mi deluje, da bo mogoče treba dvigniti količino ekstrudiranega filamenta. Če se uporablja avtomatska kalibracija je lahko to vzrok.
Tudi hitrost za zgornjo plast bi zmanjšal. Pri majhnih površinah hitro pride do "under-extrusion".

Imam izkušnje z Bambu in kar nekaj ostalimi in gre zares za plug&play zadevo. Seveda v primeru, da se uporablja celoten njihov ekosistem, torej tudi njihove filamente. V nasprotnem primeru bo treba nekaj dodatnega dela. Ni pa to nič kompleksnega niti ne vzame veliko časa.

[jure94]

Še en uporaben link: https://ellis3dp.com/Print-Tuning-Guide ... uning.html
Veliko tega pride prav tudi za Bambu, saj je univerzalno. Mogoče kakšni stvari rečejo drugače, ampak google hitro najde potrebne informacije. Kakšno stvar se pri Bambu recimo ne da nastaviti, ker gre za zaprt sistem (recimo extruder calibration).
Priporočam, da se gre čez vse korake v "Tuning" kategoriji, vsaj tiste, na katere se lahko vpliva.
Pri novih filamentih načeloma naredim 3 teste: pressure advance, extrusion multiplier in temperature tower.

[PrimozT]

Verjetno je bilo spregledano ali pa narobe razumljeno, uporabljen je bil njihov Bambu Lab PLA basic in njihove nastavitve. Tiskalnik se je na začetku vsekakor kalibriral, prav tako pred vsakim tiskom naredi kalibracijo mize (kar v mojem primeru vseeno ne pomaga na omenjenem zadnjem delu). To je bil tudi namen, da se na začetku uporablja vse, kar naj bi bilo kar se da kompatibilno in, recimo temu, tovarniško "optimizirano".

Kar se hitrosti tiče verjetno sama zase ne pove nujno vsega, ampak za zgornjo plast je nastavljena na 200 mm/s, tako kot za zunanje stene. Notranje stene in infill pa 250/300/350.

Hvala za link, bom vsekakor preštudiral.

[cero]

Si že probal narediti flow calibration?
https://wiki.bambulab.com/en/software/b ... _flow_rate

[jure94]

Priporočam nižjo hitrost za top layer in manual flow rate kalibracijo namesto avtomatske.
Avtomatski sistem včasih ujame super, včasih pa malo zgreši, ponavadi v minus (extrudira premalo filamenta). Nastavljene hitrosti v vseh profilih (ne samo Bambu) so ponavadi previsoke za majhna območja.

Nastavitve je treba prilagajati kosu. Če tiskam majhne površine povišam fan speed in upočasnim tiskalnik.

Težava z mizo mora rešiti pa kitajc. Tukaj sam ne moreš nič. Ne se preveč pregovarjat z njimi, naj vzamejo nazaj, če se ne da hitro rešiti in sami uredijo.

Mogoče premalo omenjeno, lahko se poigraš tudi s top in bottom surface pattern opcijo. Trenutno imaš default nastavitev in pride do veliko kratkih pomikov. Poskusi še z drugimi opcijami, da dobiš daljše poti.

[PrimozT]

Si že probal narediti flow calibration?
https://wiki.bambulab.com/en/software/b ... _flow_rate

Sem in rezultat kalibracije je točno ista številka, kot v default nastavitvah, se pravi ne pomaga.

Priporočam nižjo hitrost za top layer in manual flow rate kalibracijo namesto avtomatske.

Sem naredil še to kalibracijo, rezultat je pa še slabši.

po kalibraciji.jpg

Potem sem šel nazaj na osnovne nastavitve in upočasnil zgornji sloj z 200 na 100 mm/s in ja, kar je teh malih "kvadratnih" površin med luknjami, je boljši rezultat. Ampak teh luknjic je pa še vedno na tone.

brez kalibracije nizja hitrost.jpg

Težava z mizo mora rešiti pa kitajc. Tukaj sam ne moreš nič. Ne se preveč pregovarjat z njimi, naj vzamejo nazaj, če se ne da hitro rešiti in sami uredijo.

Tiskalnik je kupljen pri nas in smo v postopku ugotavljanja napake. Me pa kot pravno osebo Zakon o varstvu potrošnikov ne ščiti v smislu možnosti vračila v roku 14 dni, sicer bi bil že pri njih. Seveda pa ostane garancijska obveznost in uveljavljanje stvarne napake oz. po novem neskladja s pogodbo. Kar v tem primeru sigurno pride v poštev, ker tole

Z.JPG

niti slučajno ni v redu. Plošča tudi ni problem, je bila očiščena, potem pa še obrnjena, in je napaka popolnoma enaka in na istem mestu.

Če bi bil kdo z Bambu tiskalnikom mogoče pripravljen natisniti ta mali testni košček, z osnovnimi nastavitvami, ga prilagam, takega, kot sem ga jaz poslal printat (z zmanjšano hitrostjo zgornje plasti, material PLA basic, šoba 0,4 in višina plasti 0,2). Fliknem za stroške. Če bo podobno naluknjano, je to potem pač domet tehnologije (z izbranimi nastavitvami, recimo temu). Mi je pa sumljivo.
https://www.dropbox.com/scl/fi/4h36qoho ... 17g3n&dl=0

[jure94]

Bom poskusil natisniti danes na P1S.
Ker tole izgleda daleč od tega kar jaz dobim brez spreminjanja nastavitev. Tudi nek neznan PLA filament z generic PLA profilom je veliko lepši brez nastavljanja.

[jure94]

Prosim, če lahko naložiš 3D model ne pa .gcode datoteke.

[PrimozT]

https://www.dropbox.com/scl/fi/h2l0jy1g ... 08l04&dl=0

https://www.dropbox.com/scl/fi/91dqw9qf ... v1it0&dl=0

stl in 3mf

[jure94]

Pri meni je po pričakovanjih.
Skoraj nov P1S. Bambu PLA basic "blue gray" filament, 0.20mm standard profil brez sprememb.

Sam bi sicer izbral 0.16 optimal oz. high quality, če bi mi bil izgled zares pomemben in bi bilo še malenkost bolje. Mogoče bi še top surface pattern nastavil na concentric, ampak to so že malenkosti.

Prilagam še 3mf projekt, da lahko preveriš, če je kje kakšna razlika.
Poskusil sem slikati še prvi layer, sicer ne ravno uspešno, ampak deluje ok.

[PrimozT]

Ja no, to je tisti "out of the box", ki sem ga jaz pričakoval od takega stroja. Jasno, da se da izgled izboljšati, nenazadnje se lahko še ironing doda, ampak v osnovi pa naj bi nastalo nekaj takega, kar si ti zdaj naredil.

Kar se tiče prvega layerja, je pri meni sicer bolj ali manj brezhiben (razen na tistem delu zadaj desno, kar mora kitajc še poštudirat, kaj je narobe).

Večje ravne površine mu tudi znajo v redu uspeti, tole recimo je z istimi nastavitvami narejeno.

20250916_191421.jpg

Čim pa pridemo do ožjih delov in sploh okrog krivin se mu pa totalno zalomi. Ob zunanjem robu pa spet kar spodobno.

20250916_191225.jpg

Sem računal, da so morebitne porodne težave s H2D odpravili in da je H2S z bolj konvencionalno tehnologijo varno kupit takoj, pa očitno ni bila dobra odločitev. In ja, tiskalnik in AMS sta "up to date" kar se tiče firmware-a.

Hvala za pomoč.

[jure94]

Glede na to, da večje površine naredi ok, mislim, da gre bolj za težavo nastavitev (ki bi jo moral Bambu odpraviti). Lahko se sam poskušaš igrati, če ti kaj uspe. Za začetek poskusi concentric top surface pattern, da ne bo toliko majhnih pomikov.